Bella Italia! Часть 1: Рим и Перуджа

Описания туриста из Удмуртии.

Италия, Италия… Только в итальянских аэропортах всех прибывших встречает восхитительный аромат эспрессо. Именно итальянские магазины прекращают свою работу вечером, оставляя незадачливых туристов безуспешно искать круглосуточный супермаркет. Только в итальянских тратториях для смыва воды в туалете необходимо нажимать на напольную педаль… а перед этим её ещё нужно отыскать.  И именно в итальянских соборах даже самый отъявленный атеист уверует в Господа, поражённый шедеврами величайших скульпторов и художников.

Такая она, эта Италия. Земля, впитавшая в себя культуры разных народов. Страна, где каждый регион – это отдельное государство со своей историей, кухней и традициями. Даже приезжая сюда в пятый-десятый-пятнадцатый раз, ты открываешь новые и новые стороны жизни итальянского народа.

Наилучший способ убедиться в том, сколь многослоен итальянский сапожок — посетить два замечательных древних города. Столичный Рим и провинциальная Перуджа. Экс-столица Римской Империи и бывшая столица Этрурии. Эти города враждовали столетиями, пока Октавиан Август не захватил Перуджу, ознаменовав закат цивилизации этрусков. Враждовали Рим с Перуджей и в эпоху Средневековья – веками папы Ватикана пытались усмирить непокорную Перуджу и установить контроль над всей Умбрией.

Сейчас эти города не враждуют. Но между образом жизни их жителей идёт своеобразное соперничество – столичные роскошь и лоск против провинциальной неспешности и обстоятельности. Причём далеко не все итальянцы выбирают первое, ибо размеренная и неторопливая жизнь оставляет гораздо больше времени на эпикурейское наслаждение всеми её благами, нежели динамичное до головокружения perpetue mobile и следование сиюминутным непостоянным трендам.

Рим: Вечный Город, вечно молодой город…

Вечный Город наполнен архитектурными памятниками различных эпох. Хотите барокко – да на каждом углу виднеются барочные фасады с причудливыми завитушками и пузатыми ангелочками. Хотите неоготику? Да вот, на берегу Тибра стоит Базилика Святого Сердца Иисуса! Древнеримская архитектура? Вон, прямо в центре – Пантеон, формы Августа и Трояна, руины Палатинского холма. Помпезные здания времён Рисорджименто? Вон, Алтарь Отечества стоит – радует взор туристов и раздражает итальянцев, для которых все постройки после XVIII столетия – галимый новодел. Что-нибудь необычное? Пожалуйста, есть построенная на костях в прямом смысле этого слова Капелла Капуцинов, являющаяся прообразом знаменитой чешской Костницы. И практически все римские соборы – бесплатны.

Рим пестрит соборами, дворцами и просто красивыми зданиями – от такой концентрации красоты начинают кружиться неокрепшие туристические головы. Все впечатления перемешиваются, и начинаешь забывать, в какой базилике стоял рогатый Моисей, выполненный самим Микеланджело – и почему, собственно, он вообще выполнен с рогами.

Все невероятные богатства Рима не могут разместиться на его улицах – поэтому немалая часть предметов искусства располагается в многочисленных музеях. Увы, гигантское количество туристов, жаждущих узреть шедевры Леонардо да Винчи и Рафаэля Санти и сделать с ними селфи, мешает в полной мере насладиться созерцанием подлинной красоты. Обилие туристов приводит к километровым очередям и немаленьким ценам. В музее Ватикана нельзя просто спокойно осматривать достопримечательности по пути к Сикстинской капелле – ты подхвачен большим туристическим потоком и летишь из зала в зал, едва успевая делать даже фото фресок и гобеленов. Потоком управляют охранники залов, совсем не по-европейски подгоняя посетителей криками «Ulteriormente!» («Дальше! Дальше!»).  Осмотр превращается в бездушный конвейер, не оставляющий места для вдумчивого созерцания. Впрочем, менее известные музеи Рима обходятся без удушающих толп. Некоторые ограничивают количество посетителей в день (что автоматически увеличивает цену на билет), другие же просто расположены чуть вдалеке от основной туртропы.

К сожалению, Рим пестрит не только достопримечательностями, но и посредственными ресторанами – что для истинного итальянца является подлинной катастрофой. На покрытых щедрой дворцово-церковной россыпью улочках открыто множество trappa turistico («туристических ловушек»), предлагающих имитацию итальянской кухни по не самым гуманным ценам. Работают они с полудня до полуночи, а не традиционные итальянские пять часов в день с большим перерывом на сиесту («O mamma mia, нет ничего святого!») и вместо пасты, изготовленной вручную, могут подать покупную («Катастрофа! Cucina Italiana мертва!»).

Но не стоит расстраиваться – в Риме сохранилось немало заведений,  где «ще не вмерла кучина итальяна». Стоит лишь отойти подальше от основной туристической тропы в какой-нибудь тихий дворик или переулочек — как тут же натыкаешься на священные Храмы Еды. Маленькие и уютные семейные траттории и остерии, предлагающие блюда римской кухни. Для любителей пасты – нежная аматричиана с соусом из свиной щековины и острая cacio e pepe с сыром и перцем. Поклонникам мяса – оссобуко (тушёная телячья голяшка) и сальтимбокка (шницель со специями). Вегетарианцы же могут заказать артишоки по-римски.

Любителям же чего-то экзотического придутся по вкусу… бычьи хвосты (coda alla vaccinara). Со времён Средневековья бычьи хвостики были традиционной пищей бедняков – пока знать вдоволь объедалась полноценными мясными бистекками, простые люди довольствовались тем, что осталось на скотобойнях римского района Тестаччо. Со временем были выведены специальные породы коров с толстыми мясистыми хвостами – и, вуаля, скудный ужин простолюдина превратился в деликатес!

Вдоволь насладившись римской кухней, неторопливо прогуливаешься по Вечному Городу. Пока нежное мясо с бычьих хвостов переваривается в желудке, в голове перевариваются все впечатления о Риме, собирая хаотично разбросанные кусочки паззла в единую картину. Слышишь гомон неутомимых итальянцев, звук передвигающихся по узким улочкам мотороллеров и вдыхаешь ароматы готовящегося мяса из тратторий. За маской оглушающего шума торопящихся осмотреть город туристов, за личиной ослепляющей красоты древних палаццо и базилик – скрывается другой Рим – тихий, домашний и умиротворённый. Как не спешила бы столица следовать современному темпу жизни – она остаётся безмерно итальянской.

Перуджа:  город таинственных этрусков, кабаньих колбас и весёлых студентов

Горная Перуджа, столица провинциального сельскохозяйственного региона Умбрия, столь же стара, как и Рим – но совершенно иная по характеру. Разница видна ещё по прибытии в Перуджу – маленький и слегка занюханный вокзальчик обладает лишь двумя железнодорожными путями, составляя контраст с запутанным гигантом-вокзалом Термини в Риме.

Однако Перуджа сразу удивляет всех гостей после прибытия в город – от вокзала до исторического центра города идёт удивительное Миниметро. Вагончики без водителей автоматически перевозят по протяжённой железнодорожной конструкции прямо в гору. Футуристический транспорт Перуджи вдребезги разбивает все замшелые стереотипы о традиционности итальянских провинциальных старых городов, чуждых новым технологиям.

Исторический центр Перуджи — это окутавшая гору огромная каменная паутина, сотканная из тысяч переулков, арочек, лестниц. В этих сплетениях мрачных улочек перуджийцы столетиями отбивались от папских войск, поливая заплутавших в лабиринте солдат кипящим маслом и забрасывая камнями. В узких подворотнях средневековые гопники пыряли ножами зазевавшихся горожан и отнимали кошельки (нередко — вместе с жизнью). В недрах перуджийских переулков зародилось движение флагеллантов, подвергавших себя самобичевианию во имя Господа. Под сводами каменных арок с упоением резали друг друга перуджийские кланы Бальони и Одди в нескончаемой борьбе за власть.

Но вся кровожадность осталась в прошлом, и ныне Перуджа — это тихий, уютный и по-хорошему провинциальный город. Перуджа пережила и проглотила этрусков, римлян, Каролингов, кондотьеров, пап, гарибальдийцев, фашистов — сохранив памятники всех эпох в своей каменной утробе. В её тёмных улицах хочется затеряться до бесконечности, изучая каждую деталь на стенах домов. В Перуджу нельзя приезжать всего на один день и осмотреть лишь самое основное — с этим древним умбрийском городом такое не прокатит. Только глубоко зарыться в пульсирующее сердце бывшей столицы древнего государства этрусков, сохранившей шарм и загадочность вымершей цивилизации. Если красота Рима – это грандиозные дворцы и потрясающие по красоте соборы, то красота Перуджи – это дышащие историей улочки, сплетённые в большой запутанный клубок.

Перуджа, как и полагается итальянскому провинциальному городу, живёт «от сиесты до сиесты». Здесь всё piano-piano («потихоньку-потихоньку»). Рестораны работают по классической итальянской системе – с 12.30 до 14.30 и с 19.00 до 22.00. Хочешь покушать в другое время – «у нас здесь не Рим!». Зато здесь практически не встретишь trappa turistico – только аутентичная умбрийская кухня. Cucina umbra – рай для мясоедов, ибо основана она на блюдах из охотничьей дичи. Дикие кабаны, зайцы, лесные голуби, перепела. Кабан в шоколадном соусе или горлица, начинённая чёрным трюфелем – здесь обычные блюда.

Особо необходимо отметить умбрийские колбасные изделия, изготовленные из мяса кабана. Продаются они, в основном, в специализированных магазинах-«норчинериях» (названных в честь умбрийского города Норча, где зародились славные традиции истребления кабанов во имя славы гастрономии). Высочайший уровень изготовления колбас в Италии взлетает уже  до космоса именно здесь, в Умбрии. Не уступят им и овечьи и козьи сыры, вызывая гастрономический экстаз у измученного санкционной диетой организма русского туриста. Стоит отдать должное и умбрийским винам – терпкие танинные красные вина (вроде Сагрантино Монтефалько) и насыщенные белые (вроде Орвието Классико) дадут сто очков форы своим раскрученным тосканским соседям.

Богатство Перуджи – не только её улицы и её еда – но и люди. Отзывчивые и открытые  жители всегда готовы прийти на помощь словом и делом, чутко реагируя на происходящие рядом события. С перуджийцами легко знакомиться и завязывать долгие разговоры – при условии, что знаешь язык. Я говорю про итальянский, а не про английский – далеко не все жители Перуджи им владеют даже на школьном уровне. Впрочем, недостаток лингвистических способностей всегда заменяет язык жестами – руками итальянцы болтают ничуть не менее красноречиво, чем языком.

Как говорилось выше, Перуджа – по-итальянски провинциальна, но при этом она молодёжна. В Перудже активно развивается крафтовое пивоварение – практически на каждом углу можно найти крафтовые бары и магазинчики, где продаются местные эли, портеры и стауты – очень хорошего качества. Немало в Перудже и магазинчиков для гиков, где можно купить всё – от волшебной палочки Гарри Поттера до доспехов Джейме Ланнистера. Практически каждый вечер перуджийскими студентами проводятся тематические вечеринки в центре города – день «Игры Престолов», праздник в честь Иоанна Крестителя и даже акции в поддержку геев …

Перуджа – удивительный город, который при всей своей неспешности умудряется быть модным и молодёжным. Где современные технологии не вмешиваются в атмосферу старого города, не разрушают её – а гармонично сочетаются с ней и дополняют. Где итальянское piano-piano доказало свою правильность, где правило «тише едешь – дальше будешь» сработало на все 100 процентов.